Die handwerk van die Kutch-distrik in Gujarat, Indië

2024 Outeur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Laas verander: 2024-02-07 04:54

Ek en my man het vir drie maande in die lewendige en stampvol Mumbai gewoon toe ons langs 'n grondpad gestamp het in 'n motorjag wat deur 'n man met die naam Bharat bestuur is. Ons was omring deur kasterolievelde, vleie vol voëls en kilometers se plat sand. Ons het soms trosse lae modderhutte gesien en vroue en meisies wat met kanne water op hul koppe loop. Op 'n stadium het ons by 'n groot watergat gestop waar kamele en buffels gedrink en geswem het terwyl 'n paar herders daar naby wag gehou het.

Ons was in die Kutch-distrik van Gujarat, die Indiese staat tussen Maharashtra, waar Mumbai geleë is, en die Pakistan-grens in die noorde. Dit was afgeleë en landelike Indië, heel anders as die bedrywige Bombaai (die ou naam vir Mumbai wat die meeste plaaslike inwoners steeds gebruik) waaraan ons gewoond was. Mumbai is gevul met skares kleurvol geklede mense wat in en om sy nou strate jaag, en probeer om fietse en motorjagte te vermy wat om lomp taxi's rondswaai terwyl toeters eindeloos toeter. 'n Dik, grys mis van besoedeling hang oor die hele stad, persoonlike ruimte is moeilik om te bekom, en 'n kakofonie van reuke en klanke bombardeer jou byna oral - Mumbai isvibreer met die mensdom en is, op sy eie manier, pragtig. Maar ook uitputtend.

Ons het na Kutch gekom vir 'n ontsnapping, om ons te verlustig in die wye oop ruimtes en verstommende natuur, en om die ambagsmanne te ontmoet waarvan ons so baie gehoor het. Ons tyd in Indië het ons regoor die uitgestrekte land geneem, insluitend gewilde stopplekke oor die Goue Driehoek en verder, maar ons was op soek na iets anders, iewers minder gereis. Vriende van ons het belowe dat Kutch soos geen ander deel van Indië-of die wêreld is nie. En hulle was reg.

Op pad na Bhuj

Bhuj, die grootste stad in Kutch, is net sowat 3 uur van die Pakistan-grens af. Om daar te kom, moes ons van Mumbai na Ahmedabad, die hoofstad van Gujarat, vlieg en toe 'n agt uur lange trein wes geneem. (Alhoewel om na Bhuj te vlieg is inderdaad 'n opsie.)

Bhuj is ietwat van 'n verlepte glorie. Die ommuurde ou stad is in die 1500's gestig en is vir honderde jare deur die Jadeja-dinastie van Rajputs, een van die oudste Hindoe-dinastieë, regeer totdat Indië 'n republiek in 1947 gestig het. Daar is 'n groot heuwelfort in Bhuj wat die plek was. van baie veldslae, insluitend aanvalle van Mughals, Moslems en die Britte. Die stad het ook baie aardbewings gely, mees onlangs in 2001, wat gelei het tot verwoestende vernietiging van antieke geboue en baie lewens verloor. Terwyl sommige verbeterings aangebring is in die jare sedert ons nog baie half-afgebreekte geboue en verwoeste paaie gesien het.

Toe ons uiteindelik by Buhj kom, was ons eerste stop die Aina Mahal, 'n paleis wat uit die 18de eeu dateer en nou 'n museum is. Ons het gesoekvir Pramod Jethi, die man wat (letterlik) die boek geskryf het oor Kutch, sy geskiedenis, stamme en stamhandwerk. As die voormalige kurator van die Aina Mahal Museum en die inwonende kenner van Kutch se 875 dorpe en inwoners, is daar geen beter gids tot die gebied as mnr. Jethi nie.

Ons het hom gevind waar hy buite Aina Mahal sit en nadat hy bespreek het wat ons wou sien, het hy vir ons 'n reisplan geskep en ons met 'n bestuurder en gids-Bharat verbind. Die volgende oggend het Baharat ons in sy autorickshaw opgelaai en ons was op pad en het die stad agter ons gelaat.

The Villages of Kutch

Die volgende drie dae was 'n warrelwind van die verken van dorpe, leer van verskeie stamme en hul ongelooflike handwerk, en ontmoeting met soveel vrygewige mense wat ons na hul huise genooi het. En watter huise was dit nie! Alhoewel klein (slegs een kamer), was dit maklik om te sê hoe belangrik kunstenaarskap vir die mense van Kutch is. Dit was nie net eenvoudige modderhutte nie: baie was binne en buite bedek met ingewikkelde spieëlwerk wat in gebeeldhouwde modder vasgeplak is sodat dit in die son glinster, terwyl ander in helder kleure geverf is. Die uitgebreidespieëlwerk het binne voortgegaan, soms as meubels opgetree, televisies en skottelgoed gehou, en soms as suiwer versiering opgetree.

Gedurende die drie dae het ons mense van verskeie verskillende stamme (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan en Rabari) ontmoet wat tussen die dorpies Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda en Hodka gewoon het. Byna niemand het Engels gepraat nie (wat die meeste stedelike Indiërs doen nie), maar eerder 'n plaaslike dialek en 'n bietjie Hindi. Met 'n taalgrens, en 'n aansienlike afstand tussen dorpe, het ons vinnig gesien hoe noodsaaklik dit is om 'n kundige gids in Kutch te hê. Sonder Bharat sou ons nie naastenby soveel kon sien of ervaar het nie.

Deur Bharat het ons geleer dat mans vir die grootste deel in die veld gewerk het, koeie en skape wei, terwyl vroue die huis versorg het. Sommige stamme is nomadies of semi-nomadies en hulle het in Kutch beland vanaf plekke soos Jaisalmer, Pakistan, Iran en Afghanistan. Elke stam het 'n spesifieke soort klere, borduurwerk en juweliersware. Jat-vroue werk byvoorbeeld komplekse vierkantige borduurwerk op nekstukke en dra dit oor rooi rokke, terwyl die mans alle wit drag met dasse dra in plaas van knope en wit tulbande. Wanneer hulle trou, kry Rabari-vroue 'n spesiale goue halssnoer versier met wat lyk soos sjarme. By nadere ondersoek (en met 'n verduideliking), is dit aan die lig gebring dat elkeen van hierdie sjarme eintlik 'n hulpmiddel is: 'n tandestokkie, oorstokkie en spykervyl, alles gemaak van soliede goud. Rabari-vroue dra ook ingewikkelde oorbelle in veelvuldige oorpiercings wat hul lobbe rek en sommige mans hetgroot ore ook. Harijan-vroue dra groot skyfvormige neusringe, helderkleurige en swaar geborduurde tunieks, en stapels wit armbande op hul bo-arms en gekleurde armbande wat van hul polse opgaan.

Bharat het ons na verskeie huise geneem om dorpenaars te ontmoet. Almal was uiters verwelkomend en vriendelik, wat my opgeval het. In die Verenigde State, waar ek vandaan kom, sal dit vreemd wees om 'n besoeker na 'n vreemdeling se huis te bring, net om te sien hoe hulle leef. Maar in Kutch is ons met ope arms verwelkom. Ons het hierdie soort gasvryheid ook in ander dele van Indië ervaar, veral met mense wat taamlik arm was en baie min gehad het. Maak nie saak hoe nederig hulle leefsituasie is nie, hulle sou ons na binne nooi en vir ons tee aanbied. Dit was 'n algemene beleefdheid en dit het die onmiskenbare gevoel van warmte en vrygewigheid geskep wat soms moeilik kan wees om as 'n reisiger te bekom.

Kutch's Tribal Handicrafts

Terwyl ons deur Kutch gereis het, het sommige mense van hul handwerk aan ons probeer verkoop en my aangemoedig om dik silwer armbande te probeer, terwyl ander ons toegelaat het om hulle te sien terwyl hulle werk. Verskeie het vir ons kos aangebieden tee, en ons het af en toe middagete geëet en aangebied om 'n paar roepies te betaal vir 'n eenvoudige ma altyd van chapatti-platbrood en groentekerrie. Die kunsvlyt verskil van dorp tot dorp, maar almal was indrukwekkend.

Die dorpie Khavda het 'n unieke styl van versierde terracotta-erdewerk. Die mans is verantwoordelik vir die gooi en vorm op die wiel, terwyl die vroue die eenvoudige lyn- en stippelversierings met klei-gebaseerde verf verf. Ons het gekyk hoe 'n vrou 'n bord op 'n draaistaander plaas wat stadig draai terwyl sy 'n dun kwas in plek hou om perfek eenvormige lyne te skep. Na versiering droog die pottebakkery in die son voordat dit in 'n oond gebak word wat deur droë hout en beesmis aangedryf word en dan word dit bedek met geru, 'n tipe grond, om dit die ikoniese rooi kleur te gee.

In die dorpie Nirona, waar honderde jare gelede baie Hindoe-migrante van Pakistan af gekom het, het ons drie antieke kunsvorme in aksie gesien: handgemaakte koperklokke, lakwerk en rogan wat hyg. Die mense van Kutch gebruik die koperklokke om die nekke van kamele en buffels om tred te hou met die diere. Ons het Husen Sidhik Luhar ontmoet en gekyk hoe hy koperklokke uit herwonne metaalafval uithamer en dit met onderling verbinde kepe vorm in plaas van sweis. Die klokke kom in 13 verskillende groottes, van baie klein tot baie groot. Ons het verskeie gekoop omdat hulle natuurlik ook pragtige buitelugklokke en versiering maak.

Nirona se komplekse lakwerk word gemaak deur 'n handwerker wat die draaibank met sy voete bestuur en die item wat hy wil lak heen en weer spin. Eers het hy groewe in die hout gesny, dan die lak aangebring deur te neem'n gekleurde harsstomp en hou dit teen die roterende voorwerp. Die wrywing skep genoeg hitte om die wasagtige stof op die voorwerp te smelt en dit in te kleur.

Toe ontmoet ons Abdul Gafur Kahtri, 'n agtstegenerasie-lid van 'n familie wat al meer as 300 jaar rogan-kuns geskep het. Die familie is die laaste oorblywende een wat nog rogan-skildery skep en Abdul het sy lewe daaraan gewy om die sterwende kuns te red deur dit met die wêreld te deel en dit aan die res van sy familie te leer om te verseker dat die bloedlyn voortduur. Hy en sy seun Jumma het die antieke kuns van rogan-skildery vir ons gedemonstreer, eers deur kasterolie tot 'n klewerige pasta te kook en verskeie gekleurde poeiers by te voeg. Toe het Jumma 'n dun ysterstaaf gebruik om die pasta te rek in ontwerpe wat op die een helfte van 'n stuk stof geverf is. Uiteindelik het hy die stof in die helfte gevou en die ontwerp na die ander kant oorgedra. Die voltooide stuk was 'n ingewikkelde simmetriese patroon wat 'n sarsie van baie presies geplaasde kleure naboots. Ek het nog nooit hierdie metode van verf gesien nie, van die bestanddele tot die tegniek.

Behalwe vir al die ongelooflike mensgemaakte kuns, het ons ook een van Moeder Natuur se grootste skeppings gesien. Een middag het Bharat ons na die Groot Rann geneem, wat na bewering die grootste soutwoestyn ter wêreld is. Dit neem 'n groot gedeelte van die Thar-woestyn in beslag en gaan reguit oor die grens na Pakistan. Bharat het vir ons gesê die enigste manier om die wit woestyn te deurkruis, is via kameel en nadat hy dit gesien en verder gestap hetdit - ek glo hom. Van die sout is droog en hard, maar hoe verder jy gaan, hoe moerassiger word dit en gou sien jy dat jy in die brak water wegsink.

Gedurende ons drie dae van dorpsverkenning het ons een nag by 'n hotel deurgebring wat beter dae in Bhuj beleef het en een nag by die Shaam-E-Sarhad Village Resort in Hodka, 'n dorpie met 'n stambesit en hotel bedryf. Die kamers is eintlik tradisionele modderhutte en "eko-tente" wat opgedateer is met moderne geriewe, insluitend en suite-badkamers. Die hutte en tente het die gedetailleerde spieëlwerk wat ons in mense se huise gesien het, sowel as helder tekstiele en Khavda-erdeware.

Op ons laaste aand in Hodka, nadat ons 'n buffet-ete van plaaslike kookkuns in die hotel se opelug-eetent geëet het, het ons saam met 'n paar ander gaste om 'n vreugdevuur bymekaargekom terwyl sommige musikante plaaslike musiek gespeel het. As ek dink aan al die kuns wat ons gesien het, het dit by my opgekom dat niks van hierdie goed waarskynlik 'n museum sal maak nie. Maar dit het dit nie minder mooi, enigsins minder indrukwekkend, enigsins minder outentiek, of enigsins minder waardig gemaak om kuns genoem te word nie. Dit kan maklik wees om ons kunsbesigtiging na museums en galerye te verskuif en neer te kyk op dinge wat bloot as "handwerk" gemerk word. Maar selde sien ons dat ware kuns met sulke eenvoudige materiale gemaak word, deur metodes wat vir honderde jare tussen familielede oorgedra word, te gebruik, wat dinge skep wat net so mooi is soos enigiets wat aan 'n galerymuur hang.