Verkenning van die kultuur van Odisha, Indië deur 'n koninklike tuiste

2024 Outeur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Laas verander: 2024-02-07 04:54

"Dit was die adellike hof," het my gasheer Raja Braj Keshari Deb, die huidige hoof van Odisha se Aul-koninklike familie, verduidelik toe hy my rondgewys het oor die verweerde oorblyfsels van sy rondloper 400-jarige Killa Aul-paleis. Langs waar ons op 'n platform gestaan het wat na die nou leë erf kyk, was die verhewe voormalige troonsaal. Die streng buitekant daarvan het geen aanduiding gegee van die feit dat dit die hoogtepunt van die paleis gehuisves het nie: 'n tydverslete dog asemrowende Meenakari-fresco in Rajasthani-styl, met poumotiewe wat met Belgiese gekleurde glasstukke ingelê is. My verbeelding het aangevuur, ek het my voorgestel hoe konings daar gesit het terwyl hulle belangrike staatsake voorsit of lewendige musiek en dansvertonings saam met hul gesinne geniet.

Die paleis was oorspronklik 'n eenvoudige modderfort op grond wat die Mughals aan Raja Telanga Ramachandra Deba toegestaan het om sy koninkryk in 1590 te vestig. Hy was die oudste seun van die laaste onafhanklike Hindoe-koning van die hedendaagse Odisha, Telanga Mukunda Deba van die Suid-Indiese Chalukya-dinastie. Die koning het regeer vanaf Barabati Fort in Cuttack totdat hy in 1568 vermoor is tydens 'n onstuimige tydperk van politieke onstabiliteit, verraad en Afgaanse inval. Omstandighede het diekoning se vrou en seuns om te vlug, en dit was eers toe die Mughals oorgeneem het dat die koning se oudste seun as 'n wettige heerser erken is.

Sedertdien is Killa Aul die tuiste van 19 generasies heersers, hoewel die koninklikes hul amptelike magte verloor het nadat Indië in 1947 vryheid van die Britte verkry het. Soortgelyk aan ander koninklike families in Indië, was Odisha se koninklike families verplig om hul koninkryke, bekend as "prinslike state", saam te voeg met die nuutgestigte Unie van Indië. Uiteindelik het die Indiese regering hul titels en vergoedingsbetalings (die "private beursie") ontbind, wat hulle gelaat het om vir hulself te sorg as gewone mense, alhoewel met koninklike afkoms.

Om 'n inkomste te genereer en hul nalatenskap te bewaar, het 'n groeiende aantal koninklikes die erfenis-huisverblyf-konsep aangeneem wat gewild is in Rajasthan, en geleidelik hul blyplekke vir gaste oopgestel. Die koninklike huise in Odisha is in streeksgebiede geleë waar toeriste-infrastruktuur grootliks afwesig is.

Nie net maak die gastehuise hierdie ongewone gebiede toeganklik vir reisigers wat wil wegkom van die skares nie, dit bied ook unieke geleenthede om meeslepende en betekenisvolle kulturele ervarings te hê. Weelderig en ongerept, die eiendomme is nie. Hulle rouheid is egter deel van die aantrekkingskrag. Hulle is soos lewende museums wat vensters in die verlede bied. Elke eiendom het sy eie bekoring, en bied iets anders en kenmerkend. Nee om op te noem, die beste bietjie kosbare persoonlike interaksie met fassinerende koninklike gashere!

My toer deur Killa Aul het met 'n roete deur die oerwoud voortgegaan, verby verbrokkelende paleisruïnes tot by die voormalige koninklike dameskwartiere met trappe wat na 'n Middeleeuse baddam gelei het. Rondom die eiendom van 33 hektaar was skaars plante (insluitend kewda, wat gebruik word as 'n essens vir parfuum en geurmiddels vir biryani), meer as 20 variëteite vrugtebome, aromatiese nag-champa-blomme (gewild in wierook), palmbome wat kleintjies produseer, 'n voorvaderlike kruietuin, ou stalle en familietempels.

Die koninklike woning en gastekwartiere is weggesteek buite 'n doelbewus verwarrende doolhof van hekke en binnehowe wat ontwerp is om indringers uit te hou. Ek het ontdek ek het eintlik by die syingang aangekom. Die paleis se groot hoofingang front die Kharasrota-rivier, aangesien besoekers in sy bloeityd per boot gekom het.

Inderdaad, dit is die omgewing langs die rivier wat besonders is en die plek is om teen sonsondergang te wees. Ons het skemerkelkies om 'n vuur gehad, terwyl die tuiste se kenmerkende gereg-reus gerookte garnale vars van die rivier af gekook is teen die vlamme vir aandete. 24 plaaslike disse word op rotasie daar bedien. My heerlike middagete het soetsuur tamatieblatjang, viskofta, jackfruit-kerrie, gebraaide pampoenblom en chenna poda (geroosterde gekarameliseerde kaasnagereg) ingesluit. Toe die gasvrou hoor ek gaan nog pakhala ('n ikoniese en baie geliefde Odia-gereg gemaak van rys, wrongel en speserye) probeer, het sy die kombuispersoneel ingedagte gekry om dit vir my op te sweep, terwyl die kundige gasheer my opgevoed het oor eienaardighede van Indiese politiek oor 'n bier.

Sommige onvergeetlikekrokodil- en voëlwaarnemings op 'n bootsafari deur die Bhitarkanika Nasionale Park, 'n tradisionele dansvertoning deur plaaslike dorpmeisies, en kajakvaarte na 'n eiland in die rivier het my verblyf perfek afgerond. Odisha se Boeddhistiese terreine is ook net 'n uur weg.

Volgende, 'n drie-uur se ry na die binneland het my na Kila Dalijoda gebring, die voormalige ontspanningsplesierpaleis van Raja Jyoti Prasad Singh Deo, wat aan die Panchakote Raj-dinastie van heersers van die naburige Wes-Bengale behoort het. Wat doen jy as jy 'n koning is, maar die Britte keer jou om te jag op grond wat hulle beheer? Jy koop jou eie woud en bou 'n skyn Britse herehuis wat meer indrukwekkend is as hulle s'n! Dis hoe Kila Dalijoda, vernoem na die Dalijoda-woudreeks, tot stand gekom het in 1931. Volgens my gashere (die koning se agterkleinseun Debjit Singh Deo en sy vrou Namrata) was hedonistiese Holi-fees-jagpartytjies met dansende meisies van Varanasi deel van die pret.

Die lewe by die eiendom kan deesdae egter nie meer anders wees nie. Die gashere het dit van verlating en plakkers gered, en leef 'n benydenswaardige harmonieuse selfversorgende leefstyl daar terwyl die moeisame herstelwerk voortduur. Nietemin is die herehuis se ouwêreldse glorie grootliks heringestel, met aandagtrekkende geboë gekleurde glasvensters wat die lig vang. Ongelukkig, wat nie vervang kan word nie, is die woud (baie daarvan het verlore gegaan ná die Indiërregering oorgeneem het). Ek was getref deur hoe eensaam die verhewe bruin laterietsteen-eiendom teen die skerp plattelandse landskap gelyk het. Soos dit geblyk het, was dit 'n ideale basis om die area te verken.

In teenstelling met die ontspannende atmosfeer by Killa Aul, is Kila Dalijoda veral geskik vir aktiewe gesinne, met genoeg om te doen om ten minste 'n week te beset. Die gashere se gemengde belangstellings in organiese boerdery, natuurlewe, verf, kook, Hindoe-mitologie en die welsyn van die plaaslike stamgemeenskap beteken daar is iets vir almal.

'n Vroeë 6 vm. woudtog het my na 'n afgeleë dorpie geneem, heeltemal afgesny van die beskawing en bewoon deur die inheemse Sabar-stam. Nader aan die tuiste het lede van die Munda-stam opelugbierwinkels opgerig, waar hulle hul kragtige gebroude tradisionele handia-rysbier verkoop om hulself te onderhou in die plek van jag. Tydens my besoek het ek 'n bekende stamkunstenaar ontmoet, 'n ouetehuis vir koeie besoek, my verwonder oor die sywurms by die tuiste, en geleer van eksklusiewe gesinsresepte wat nie in restaurante beskikbaar is nie.

Gajlaxmi-paleis, die uiteindelike bestemming vir natuurliefhebbers, was my volgende stop. Dit is dalk die enigste plek in Indië waar dit moontlik is om te midde van beskermde reservaatwoud by die huis van afstammelinge van koninklikes te bly. Slegs 10 minute van die snelweg by Dhenkanal af, het die skurwe grondpad vol dik plantegroei geword en uiteindelik oopgemaak op 'n verhoogde oopte waar die wit "spook"-paleis (gepas deur die gashere gemerk)het voor my opgestaan.

Hierdie 1930's koninklike woning is gebou deur die gasheer se oupa, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, die derde seun van die eertydse koning van Dhenkanal. Sy belangstellings sluit in skryfwerk, rolprentvervaardiging en magie. Die eiendom kry sy naam van die jaarlikse Gajlaxmi Puja wat aan die godin Laxmi opgedra is en prominent in Dhenkanal gevier word. Daar is ook wilde olifante in die omliggende woud. Hulle kom stroop die mangobome in die gashere se tuin in die somer. (Ek kan verstaan hoekom. Die hoogtepunt van my middagete was 'n heerlike soet en pittige mangogereg, gemaak met die eerste oes van die seisoen). Baie ander soorte voëls en diere kan opgemerk word terwyl hulle langs die meer sit, 'n entjie se stap weg.

Die eiendom se betowerende bergagtige panorama word oorheers deur Megha (Wolk) Hill, wat majestueus aan die agterkant verrys. Dit is moeilik om te glo die heuwel was onvrugbaar in die laat 1990's, totdat die gasheer se pa ('n jagter wat natuurbewaarder geword het) dorpenaars oortuig het om iemand te vang wat daar bome kap. Gasheer J. P. Singh Deo lei gaste op 'n insiggewende twee uur lange oggendwandeling deur die oerwoud na 'n stamgehuggie. Wat ek egter nie inderhaas sal vergeet nie, is die bewaarde vel van 'n woeste mensvreter-tier wat met skerp tande in 'n antieke kas in die huisvertrek se sitkamer vertoon word. Die tier is op versoek deur die Odisha-regering deur die gasheer se pa geskiet nadat dit 83 lewens geëis het.

My eindbestemming was Dhenkanal-paleis, die tuiste van dieDhenkanal-koninklike familie, aan die voet van Odisha se Garhjat-heuwels. Die paleis is in die laat 19de eeu gebou op die terrein van 'n fort waar 'n uitgerekte stryd met invallende Marathas meer as 100 jaar gelede plaasgevind het. Die familie se geskiedenis gaan egter baie verder terug, tot 1529, toe Hari Singh Vidyadhar, 'n bevelvoerder van die Odisha-koning se leër, die plaaslike Dhenkanal-hoof verslaan en heerskappy oor die streek gevestig het. Die huidige hoof van die Dhenkanal-koninklike familie, Brigadier Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, het in die Indiese weermag gedien en ook as Minister van Verdediging van Indië. Hy is 'n man met goeie humor en beweer dat hy The Henpecked Husbands Association of India gestig het wat bestaan uit lede van sy vrou se familie.

Hoewel die paleis duidelik koninklik is sonder om te formeel te wees, is dit moeilik om nie 'n bietjie oorweldig te voel met aankoms nie. Die ingang, met sy twee monumentale poorte, is imposant om die minste te sê. 'n Sierlike dubbeldeur maak uit op 'n binnehof met 'n trap wat na die paleisonthaalarea lei. Kleurvolle leeubeelde waak oor die deur, en bo dit sit 'n koepelpaviljoen waar musikante vroeër vir vooraanstaande besoekers gespeel het. Nadat ek die trappe opgevolg het, het ek myself in die sitkamer bevind, verbasend voorgesit deur 'n taksidermie-berg van 'n geweldige rouge olifant se kop. Blykbaar het die olifant nege mense doodgemaak voordat hy in 1929 deur die koning geskiet is.

My aangename gashere, die saggesproke kroonprins Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo en sy lewendige vrouMeenal, maak my gou op my gemak. Terwyl die gasheer my 'n toer gegee het, het hy die koninklike familie se erfenis vertel met meesleurende sta altjies en verhale uit die verlede. Aangebore strukture, soos die durbar (gehoor) saal versier met foto's van vorige konings, is goed bewaarde fokuspunte.

Verskeie items van belang, soos nog funksionele oorlogswapens, word uitgestal. Die paleisbiblioteek, vol skaars boeke en manuskripte, is ook oop vir gaste. Ander buitengewone maar minder ooglopende fasette sluit in die familietempel met 'n eeue-oue godheid, en 'n ou klipmandap (platform vir godsdienstige rituele) met uitsny wat die heelal, skepping en lewe weerspieël. Hulle sê klip praat in Odisha en dit is waar.

Die artistieke gasvrou is grootliks verantwoordelik vir die paleis se huidige voorkoms. Sy het dit die afgelope 27 jaar of wat geleidelik verander, begin met net 'n paar kamers vir gaste. Ek het haar vermoë bewonder om sjiek voorkoms te skep deur familie-erfstukke met lewendige dekor te koppel. Haar talent stop egter nie daar nie. Sy het ook haar eie klerereeks, wat in die gastehuis se geskenkwinkel te koop is, wat kontemporêre ontwerpe bevorder wat gemaak is van tradisionele Odia-weefsels.

Gajalaxmi- en Dhenkanal-paleise is uitstekende basis vir uitstappies. In die dorpie Sadeibereni beoefen ambagsmanne die antieke kunsvlyt van dhokra - 'n metaalgiettegniek met behulp van die verlore was-metode. Tradisionele ikat saris word in Nuapatna- en Maniabandha-dorpies geweef. By Joranda leef 'n ongewone sekte van heilige mans wat aan die Mahima-kultus behoort 'n lewe van selibaat en konstante beweging, terwyl hulle slaapmin en eet nie na sononder nie.

My avontuur het daar geëindig, maar Odisha se koninklike erfenisroete doen nie. Verder suid, op 'n eiland in die Chilika-meer (Asië se grootste brakwater-strandmeer), is Parikud-paleis, gebou deur Raja Bhagirath Manasingh in 1798. In Odisha se verre noorde vertel pragtig gerestoureerde Belgadia-paleis van Mayurbhanj die verhaal van die lang regerende Bhanj-dinastie en het 'n kunstenaar-in-koshuis-program. Nilagiri Palace, in die Balasore-distrik, verwelkom ook gaste. Dit is omtrent 'n uur binnelands vanaf Chandipur Beach, waar die gety twee keer per dag kilometers ver uitgaan.