Solo Trekking in Nepal: Everest Nasionale Park

2024 Outeur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Laas verander: 2024-02-07 04:54

"Om mani padme hum."

Ek het die Sanskrit-mantra baie keer gehoor terwyl ek alleen in Nepal gestap het, maar hierdie keer was dit soeter as ooit. Ek het opgekyk van 'n roete middagete van nak kaas in die rooiwang gesig van 'n Sherpa. Hy was die enigste persoon wat sedert sonop teëgekom is. Met 'n vriendelike glimlag het hy my beduie om deur die sneeustorm te volg. Sy tydsberekening was goed: ek was moeg en verlore.

Ek is nie seker wat dit gemaak het om gevries, uitgeput en kortasem te klink terwyl ek twee weke vroeër op 'n pragtige strand in Thailand gesit het nie. Maar soos John Muir gesê het, die berge het geroep, en ek het gevoel ek moet gaan. In 'n oomblik van waansin het ek 'n vlug na Katmandu gegryp en een van die grootste avonture van my lewe begin: 19 dae van alleen stap in Sagarmatha (Everest) Nasionale Park.

Kathmandu was gejaagd. Ek het 'n paar dae in dowwe verligte winkels gespook vir avontuurtoerusting. Daarna het ek 'n topografiese kaart gegryp - een soos ek in die weermag geleer het om te lees. Everest Base Camp is 'n gewilde plek in die lente, so ek het beplan om die nasionale park kloksgewys te omseil. Om my alleentrek aan die stiller, westelike kant van die park te begin, sal help om die drukste roetes te vermy.

Ek het geweet om alleen in die Himalajas te trek, sou 'n heel ander ervaring wees. Eensaamheid in hierdie ou plekke sou 'n seën wees, en ek kon my pas kies. Ek het beplan om my eie goed te dra, wat uitgewerk het tot ongeveer 30 pond se toerusting en water. Die gidse en portiers maak staat op toerisme vir inkomste, so na die trek het ek alle toerusting en oorblywende geldeenheid direk aan gesinne op die roete gegee.

Veiligheid was 'n ooglopende bekommernis. Ek het raad gesoek by die verweerde gidse wat in Thamel se rookgevulde kroeë ontmoet is. Hulle was prettige karakters, wat gegons het van stories en lewe. Sommige was vermiste vingers wat weens bevriesing verloor is. Ek het gespot toe hulle my vertel hoe Snickers op hoër hoogtes gesog is, maar hulle was reg: om bloot aan 'n bevrore lekkergoedstafie te peusel, kan geeste lig na 'n slegte dag op die roete.

Betree die Himalajas

Die vlug na Lukla is ewe veel opwindend en angswekkend, en die opwinding begin in Katmandu se lughawe. Met slegs 10 kilogram (22 pond) bagasietoelae per passasier, is die antieke skaal by die inklok onder die loep geneem. Gewig is verstaanbaar 'n bekommernis wanneer jy deur dun lug in 'n klein, turboprop-vliegtuig vlieg. Opgewonde passasiers het in baie tale gesels; avontuur was op ons.

Wanneer jy na Lukla vlieg, sit aan die linkerkant vir die beste sneeubedekte natuurskoon, in die veronderstelling dat jy jou oë van die vertoning in die oop kajuit kan afhaal. Vir die duur van die vlug van 45 minute het ons afgewissel om na berge te snak en na die medevlieënier te kyk, wat verwoed besig was om vasgesteekte hefbome te pomp en flitsende brekers terug te stel. Die reis werk uit op ongeveer $5 per minuut indie lug, maar ek voel ek het meer gekry as wat my geld werd is.

Tenzing-Hillary-lughawe (LUA) in Lukla staan twyfelagtig bekend as "die gevaarlikste lughawe in die wêreld." Die kort landingstrook het 'n 11 grade opdraande helling en eindig by 'n muur van klip. As die wind tydens die nadering verander, soos dit geneig is om in die berge te doen, is daar nie tyd om op te trek vir 'n tweede poging nie. Om die landing vas te hou, moet gelykkop vlieëniers in 'n berg vlieg. Grys graniet vul die uitsig deur die voorste vensters totdat jy (hopelik) oomblikke later met wankelrige bene uitklim. Voordat ek vertrek het, het ek ons bekwame vlieëniers bedank. Dit het gelyk asof hulle net so gelukkig was om terug op terra firma te wees soos almal anders.

Alhoewel die vlug 'n wilde een is, besef jy gou dat dit 'n behoorlike deurgangsrite is om toegang tot die Himalajas te verkry. Ek het die vrede dadelik opgemerk een keer op die roete. Katmandu se kakofonie van toetende horings word vervang met slegs die geluide van wind en klingelende klokkies op yak-treine.

Nepal geniet lae humiditeit in April, wat die lug 'n skerpte en oordrewe helderheid gee. Ek het gevoel asof ek onmoontlik ver in elke rigting kon sien, en wat ek gesien het, was surrealisties. Die berglandskappe is amper te perfek om te verwerk.’n Brein sukkel om by te hou. Geen paaie, drade, tekens of heinings beskadig die majesteit in enige rigting nie. Net stene, vriendelike stapels klippe, was daar om my te herinner ek was nie alleen nie. Hulle het my op baie ysige oggende stilweg die pad gewys.

Op die tweede dag van stap het ek in Namche Bazaar aangekom. Namche is 'n spilpunt en die laaste stop vir noodsaaklikhede op die laaste oomblik soos krampeen pizza. Dit is ook die laaste geleentheid om 'n OTM te gebruik. Bakkerye bied soet lekkernye en vertoon saans dokumentêre films. Die atmosfeer is sosiaal en lewendig. Nuut aangekome trekkers is opgewonde om hoër op te mik. Moeë trekkers wat afkom, is dubbel gelukkig om nuwe kosopsies en 'n oorvloed suurstof te geniet. Alhoewel Namche Bazaar op 11 286 voet rus, is dit laag volgens Himalaja-standaarde.

Om vinniger te akklimatiseer, het ek my drie dae in Namche Bazaar verstandig gebruik deur die berggesegde “klim hoog, slaap laag” te volg. Streeksstaptogte het gesorg vir hartklop oefensessies wat beloon is deur uitsonderlike uitsigte. Voordat ek vertrek het, het ek betaal om 'n koue stort te neem, my laaste vir 16 dae, en 'n ekstra Snickers-kroeg gekoop vir ingeval.

Daar is geen paaie in Everest Nasionale Park nie. Alles moet noukeurig deur portiers en yaks opgedra word. Swaar gelaaide yak-treine rammel langs die roetes. Ek is aangeraai om nooit 'n brugkruising met hulle te deel nie, en altyd toe te gee aan die kant van die roete verste van die rand af. Die raad was in die kol. Later is ek vertrap toe verskeie van die diere geskrik het deur 'n helikopter wat laag oor die hoof gery het. Die paniekbevange gediertes het my behoorlik gestamp en my toon gebreek, maar as ek op die krans van die roete was, het hulle my dalk omgestoot.

Ysige strome en klein watervalle het gewoonlik vir my drinkwater voorsien. Dit was pragtig helder, maar ek het altyd eers die water behandel. Totdat jy bo staan, wat eintlik 'n opsie in Everest Nasionale Park is, moet jy aanvaar dat 'n nedersetting hoër is en besoedeling stroomaf stuur. ekhet meer as twee liter water per dag gedrink om dehidrasie te oorkom weens die droë lug en hoogtetoename.

In die aande het ek saam met ander trekkers om yak-mis-brandende stowe in tee-lodges saamgedrom. Gesprekke het 'n gebrabbel van getalle geword. Hoogte bly op die voorpunt van almal se gedagtes vir 'n goeie rede: dit kan 'n moordenaar wees as jy die wiskunde mors. Selfs wanneer alles goed gaan, doen dit vreemde dinge aan die liggaam om minder suurstof beskikbaar te hê. Jy verander fisies namate nuwe kapillêre gegroei word om bloed af te lei. Op 'n trek van een week sal jy 'n voorsmakie kry. Maar volgens 'n vrywillige dokter, veroorsaak dit regtig dat dinge "raar raak" om langer te vertoef. Sy was reg.

Slaap kom nie maklik nie, maak nie saak hoe moeg jy is nie, en drome is psigedeliese karnavale. Die liggaam vervaardig meer rooibloedselle om suurstof te dra. Om plek te maak, word ander vloeistowwe uitgeskakel. Dit is nie ongewoon om op enige gegewe aand 10 keer toilet toe te gaan nie. Ongelukkig word daardie toilette te dikwels aan die punte van ysige gange in roete-lodges gevind. Die ergste is buite in sneeubedekte buitehuise, maar jy kan darem die sterre sien.

Die ongeïsoleerde lodge-kamers langs die roete voel 'n bietjie soos om binnenshuis te kamp. Voordat jy omstreeks 19:00 indraai. elke aand het ek kookwater in my bottels gegooi om as bedverwarmers te gebruik. Elke oggend was hulle solied gevries onder die swaar kombers. Baie nagte is spandeer om oor sonbrand en klapperdrankies op seevlak te fantaseer. Intussen het wolke bevrore asem bokant die bed saamgepak soos weerstelsels.

Crossing the Cho La Pass

Ek het geweet die Cho La-pas gaan moeilik wees, en dit het nie teleurgestel nie. Die vrolike leidrade op my kaart het my te lank met angs gevul: "moeilike yskruising," "gevaar dat klippe val," en "verskuiwende skeure." Die vertikale geskarrel op die los morene en onstabiele gletser het uitdagend op 17 782 voet gestaan en die pad na Everest-basiskamp versper. Die Cho La is 'n knyppunt wat die westelike kant van die nasionale park met die gewilde roete na Everest verbind. As ek dit nie kon oorsteek nie, sou ek gedwing word om 'n week terug te spandeer. Swaar verdiende hoogteaanwinste sal verbeur word.

Ek het om 04:00 met 'n koplamp begin, maar die Cho La was meer temperamenteel as gewoonlik. Die paadjie was versteek deur sneeu van 'n winterstorm wat my die vorige dag vasgekeer het. Ysbedekte rotse het gegly en getuimel terwyl ek alleen opwaarts klim. Sneeu het my afgestof van ongesiene skyfies hierbo. Geen groepe het die dag die kruising probeer oorsteek weens toestande nie. Ek het met my klimpale gesoek na vars versteekte skeure. Ek het blootgestel en alleen gevoel. Min dinge is so ontstellend soos om te kyk hoe rotse so groot soos motors op hul eie beweeg. Ek het die kruising reggekry en toe ineengestort om 'n blaaskans te neem terwyl sneeu in my baard versamel het. Ek was nie seker of ek kon aangaan nie - dis toe dat die eensame Sherpa reg op koers kom en sy mantra sing.

Ek het twee heerlike nagte deurgebring om in Dzongla te herstel voordat ek opgestoot het na Gorak Shep, laaste stop voor basiskamp. Ek het my laaste kosbare Snickers-kroeg stadig en eerbiedig geëet. Na twee winter-oorlewing scenario's in een week, het ek 'n nuwewaardering om die hede te geniet. Om botweg te wees, ek het meer lewendig gevoel as ooit. Die uitdagings in die Himalajas is taai, maar die belonings groter.

Aankom by Everest-basiskamp

Ironies genoeg is Mount Everest nie vanaf Everest-basiskamp sigbaar nie. Ek het my klim na Kala Patthar, 'n aangrensende "heuwel", in donkerte begin om die beste uitsig van die Heilige Moeder self te kry. Op 18 500 voet (5 639 meter) is ek getrakteer op sonsopkoms en 'n skouspelagtige blik op die top van hierdie wêreld. Gebedsvlae wapper wild in die rukwind terwyl ek na asem snak. Suurstofvlakke bo-op Kala Patthar is slegs ongeveer 50 persent van dié op seevlak. Wat baie trekkers betref, was dit die hoogste hoogte wat ek in die Himalajas sou ervaar. Ek het my probeer voorstel wat klimmers met slegs 33 persent suurstof moet voel wanneer hulle die kruin van Everest voor my bereik het.

Die volgende dag, ten spyte van onseker weer, het ek die drie uur lange stap na Everest-basiskamp gemaak. Ek het vieserig en vieserig gevoel. Na 'n leeftyd van dokumentêre films oor Mount Everest gekyk het, is 'n kinderdroom verwesenlik. Toe ek daar aankom, het die gelukkige trane op my gesig probeer vries.

Helikopters het oorhoofs gebrul terwyl voorrade opgebring is. Met die klimseisoen om te begin, was die atmosfeer gons en freneties. Ek het kameraspanne van BBC en National Geographic ontmoet. Ek het eerbiedig aan die Khumbu-ysval geraak, die begin van die roete op Everest en een van die gevaarlikste dele. Om verder te gaan as waar ek gestaan het, vereis 'n $11 000 klimpermit.

Soos soveel keer tydens my trek, het ek gevoel hoe barometriese druk daal. My ore het geklap toe slegte weer vinnig ingebreek het. Ek moes Base Camp gouer verlaat as wat ek wou, maar die alternatief sou gewees het om te smeek vir 'n oornagverblyf in 'n vreemdeling se tent! Ek het inderhaas teruggeskiet na Gorak Shep. Maar soos sneeu sywaarts waai en bros klippe om my gegly het, het ek 'n glimlag op my gesig gehad. Op een of ander manier het ek geweet alles gaan reg wees. Maak nie saak watter avonture die res van my lewe inhou nie, die tyd wat ek aan die bopunt van die wêreld deurgebring het, sal vir altyd myne wees.

Ek het "om mani padme hum" op die afdraande gesing.