Hoe dit is om 'n kakaoplaas in Belize te besoek

2024 Outeur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Laas verander: 2024-02-07 04:54

Ek is wat jy 'n sjokolade-obsessief kan noem. My spens is gevul met bars van boontjie-tot-stafie-sjokolademakers soos Raaka, Askinosie, Dandelion en Goodnow Farms, en ek smul dikwels aan delikate truffels in unieke geurkonkoksies van boetieks soos Stick With Me Sweets in New York City en Bon Bon Bon in Detroit. Op reise na sjokolade-toevlugsoorde soos België, Switserland, Parys, Mexiko en Costa Rica laat ek altyd genoeg tyd toe om sjokoladewinkels te besoek en neem onvermydelik verskeie eetbare aandenkings huis toe. Maar op een of ander manier, al was ek in baie Sentraal- en Suid-Amerikaanse en Afrika-lande wat bekend is vir die verbouing van uitstekende kakao, het ek nog nooit daarin geslaag om 'n kakaoplaas te besoek nie, en ook nie die sjokolademaakproses met die hand gesien wat van begin tot einde gedoen word nie..

Toe ek dus aan die einde van verlede jaar my reis na Belize begin beplan het, het ek geweet 'n kakaoplaasbesoek is 'n moet. Maar ek wou nie 'n kaasagtige operasie wat vir toeriste bedoel is, besoek wat my nie die innerlike werking van 'n outentieke Maya-kakaoplaas sal wys nie. Hoe sou ek weet wat 'n toeristeval is en wat werklik is?

Toevallig, 'n paar weke voor my reis, het ek myself by Salon du Chocolat in New York bevind, 'n sjokolade-beurs wat oop is vir die publiek watgevul met sjokolade-makers wat hul skeppings deel. Vasbeslote om uit te vind waar sommige van my gunsteling sjokolademakers hul kakao vandaan in Belize gekry het, het ek 'n gesprek aangeknoop met Greg D'Alessandre, die hoof-sjokoladeverkryger vir Dandelion Chocolate, wat in San Francisco gebaseer is en fokus op enkel-oorsprong bars gebruik van bone van regoor die wêreld, insluitend Belize. Hy het vir my gesê dat wanneer hy kakaobone kry, hy drie dinge soek: goeie mense, goeie geur en goeie konsekwentheid. Vir Dandelion se Belize-kroeg het Greg bronne van die Maya Mountain Co-op in die Toledo-distrik van Belize en voorgestel dat ek Eladio Pop se Agouti Cacao Farm besoek, een van die plase wat bone aan die koöperasie verkoop.

“Ons werk al jare saam met hulle en ons bring gaste ook elke jaar om hulle te besoek,” het Greg gesê, met verwysing na die reise wat Dandelion saamstel en elke jaar na sommige van hul gunsteling kakao-verkrygingsbestemmings lei. “Hulle maak van die boontjies wat die lekkerste in die wêreld proe. Dit is altyd een van ons gewildste kroeë, want dit het 'n pragtige balans van tropiese vrugtegeure en 'n paar diep, sjokolade-agtige note onder.” Terwyl ek 'n monster van Dandelion se Maya Mountain Belize 70 persent staaf geproe het, het ek 'n diep vrugtigheid aangevoel wat die aardse note van die sjokolade op 'n sublieme manier gebalanseer het.

Om te luister na Greg beskryf Eladio se plaas het die ooreenkoms vir my gesluit - ek het geweet ek sou 'n tradisionele, werkende kakaoplaas ervaar.

“Nadat jy Eladio se plaas besoek het, kan jy nie anders as om verlief te raak op kakao nie,” het Greg gesêek. “Trouens, Eladio se plaas was die heel eerste kakaoplaas wat ek ooit gesien het en Maya Mountain was die eerste fermentasieplaas. Sedert daardie oomblik agt jaar gelede het ek honderde plase oor dosyne lande gesien, maar Belize is steeds spesiaal en uniek aan my."

Verskeie weke later het ek myself wakker geword van voëlkoue te midde van die oerwoudbome by die Copal Tree Lodge in Punta Gorda, in die suidelike deel van Belize in die Toledo-distrik. Na 'n vinnige buitestort waar ek op die boomtoppe uitgekyk het terwyl ek was, het ek 'n sterk koppie Belize-koffie uit die voorportaal gegryp en myself voorgestel aan Bruno Kuppinger, die eienaar van Toledo Cave & Adventure Tours, wat buite gewag het. Bruno is 'n bekroonde toergids oorspronklik van Duitsland wat al meer as 20 jaar in Belize woon. Hy is die inwonende Engels (en Duits) sprekende kenner van die Toledo-streek en bring gereeld besoekers na Eladio Pop se plaas.

Ons het weswaarts gery langs blaarbedekte stofpaaie, en kleurvolle voëls en akkedisse langs die pad gewaar, totdat ons sowat 30 minute later in die klein dorpie San Pedro Columbia aangekom het.

Ons vragmotor is deur verskeie jong mans en seuns ontmoet, wat blykbaar 'n paar Eladio se seuns en kleinseuns was. Eladio, wat 65 jaar oud is en 15 kinders het, het onlangs sy enkel gedraai en sou nie die toer kon lei nie, maar daar is vir ons gesê ons sal hom later ontmoet. In plaas daarvan het sy seun Feliciano ons deur die plaas gelei. Maar in plaas van netjiese rye gewasse, het ek gou gevind dat ek deur 'n oerwoud getrap en elke paar minute gestop om 'nbyt uit 'n blaar of vrug wat Feliciano of Bruno gepluk het. Daar was pittige wonderpeperblare, sappige Jamaikaanse lemmetjies, klappers, gemmer, mini-piesangs en jipijapa, 'n lang grasagtige plant met eetbare wortels wat gepas verfrissend is (plaaslike inwoners gebruik die grasblare om mandjies te weef). Mahonie- en sederbome het bo-oor uitgetroon (Belizane is bekend vir hul kundige houtsneewerk). Dit blyk dat kakaobome 'n mengsel van sonlig en skaduwee waardeer, met 'n delikate hoeveelheid lugvloei, so Eladio het sy organiese oerwoudplaas geplant om die optimale kakao-groeiende omgewing te skep.

Die kakaovrugte, wat groei op klein bome wat deur die akker oerwoud versprei is (hoewel Feliciano blykbaar presies geweet het waar hulle almal geleë is), is omtrent so groot soos 'n klein, skraal voetbal, en wissel in kleur van groen (onryp) tot geel, oranje en rooi. Toe ons by ons eerste kakaoboom kom, het ek met ingehoue asem gewag terwyl Feliciano’n groot vrug met sy harde buitenste dop uit die boom trek. Hy het toe sy kapmes losgemaak van die leertas wat oor sy bors gespan was en die bokant van die peul afgekap en 'n dik muur ontbloot wat 'n toring van vlesige wit lobbe omring wat op mekaar gestapel is.

Hy het die oop vrugte na my toe gedruk en my aangemoedig om 'n lob of drie te gryp. Ek het op een of ander manier gedink die vrugte sal soos sjokolade smaak, maar natuurlik het dit nie-kakao kom van die sade, nie die vleis nie. Die sappige pulp watomring die saad smaak soos 'n kruising tussen sitrus, mango en 'n cherimoya, maar as jy in die saad byt, sal jy 'n sarsie rou, bitter kakao kry. Nadat ek een saad probeer het, het ek hulle meestal uitgespoeg nadat ek die soet, pikante vleis van hulle afgesuig het. Feliciano het my ook 'n ander kakao-variëteit met 'n lemoenvleis, genaamd Theobrama Bicolor (teenoor Theobrama cacao) laat probeer, wat eintlik soeter was, maar daar word gedink dat die sade daarvan 'n laer geh alte sjokolade produseer.

Uiteindelik het ons teruggegaan na Eladio se opstal, 'n reeks betongeboue met grasdakke. Ons is genooi om aan te sit vir middagete wat deur Eladio se vrou gekook is, wat bestaan het uit geroosterde hoender met rys en rooiboontjies met klappermelk, coco yam, pampoen, chayote-pampoen en vars geel mielietortillas. 'n Pittige sous gemaak van habanero-rissies, koriander en lemmetjiesap was verslawend.

Na middagete het ek uiteindelik die man self ontmoet, wat in 'n hangmat gekuier het, met 'n verslete kopie van 'n Bybel aan sy sy. Hy het op 14-jarige ouderdom die plaas by sy oupa oorgeneem en stadig met organiese metodes begin eksperimenteer en die plaagdoders wat sommige van sy bure gebruik het vermy.

“Ek moet sien wat gebeur as jy saam met jou omgewing werk,” het Eladio gesê. “Die grond is vir my so belangrik; Ek gebruik geen kunsmis nie en ek onderhou dit net met natuurlike deklaag. Ek het begin met mango, toe piesangs, toe kakao. Dit het my doel gegee. Dis nie maklik nie; dit verg baie geduld en baie liefde.”

Na middagete, het ek my pad na 'n pawiljoen waarVictoria, een van Eladio se skoondogter, het voor hope fermenterende kakaobone gewag. Die gesin pluk elke kakaovrug en verwyder die pitte met die hand. Nadat hulle vir 'n paar weke gelaat is om te fermenteer, verkoop hulle die grootste deel daarvan aan die Maya Mountain Co-op, wat Dandelion Chocolate verskaf, sowel as ander kunssjokolademakers soos Taza Chocolate in Somerville, Massachusetts, en Dick Taylor Craft Chocolate in Eureka, Kalifornië.

Die gesin behou 'n paar bone vir hulself, wat dan oor 'n oop vuur gerooster word. Eladio en sy gesin gebruik slegs tradisionele Maya-metodes om hul sjokolade te maak, en anders as die masjiene wat selfs in kunsvlytsjokoladefabrieke gebruik word, word alles hier met die hand gedoen.

Eers het Victoria gedemonstreer hoe die geroosterde bone fyngemaak word om hul doppe oop te kraak met 'n langwerpige gereedskap soortgelyk aan 'n koekroller, maar gemaak van plaaslike vulkaniese rots. Ek het my hand daaraan probeer en gevind dat dit harde werk was wat stadig gaan - ten minste vir my. Victoria het vinnig daarin geslaag om 'n groot hoeveelheid te vergruis met 'n paar bewegings van haar pols. Terwyl die lug gevul is met 'n intense, sjokoladeagtige aroma, het sy die doppe weggewaai en klein kakao-nibs agtergelaat. Vervolgens het sy 'n klein hepie penpunte op 'n skuins mini-tafel gestapel op kort bene gemaak van vulkaniese rots, 'n metaat genoem, soort van soos 'n plat weergawe van 'n mortierbak uit 'n vysel en stamper. Sy het die vulkaniese rotsrol opgetel, 'n mano genoem, en oor die punte begin rol. Gou was die aroma selfs meer intens en het die bone stadig maar seker gevormeers 'n growwe pasta en uiteindelik 'n gladde en syagtige vloeistof.

Voordat sy dit met 'n bietjie kookwater gemeng het om tradisionele Maya-warmsjokolade te skep, het sy vir my 'n bietjie gegee om op sy eie te proe. Vars sjokolade is 'n pragtige ding, en ek het die botterige vloeistof stadig om my mond gerol, omdat ek dit nie wou sluk nie en die vrugtige, sjokolade-agtige sensasie my smaakknoppies verlig. Terwyl ek aan die warm sjokolade teug (eers gewone en toe met byvoegings soos melk, kaneel, heuning en brandrissiepeper) het ek 'n sprankie besef gekry waarom die Maja-konings hierdie arbeidsintensiewe lekkerny vir hulself gereserveer het.

Voor ons vertrek het, het Victoria 'n klein bad met silwer en goue foelie toegedraaide stawe te voorskyn gebring. Daar was geen spoggerige omhulsels nie, en die etikette is daarop gekrabbel met rooi merker, wat aandui of hulle byvoegings soos klapper of brandrissies het. Teen $5 per pop was hulle meer as die moeite werd, en ek het verskeie gekoop om saam met my terug te bring huis toe. Nou, elke keer as ek 'n sjokoladestafie eet, onthou ek die oorspronklike kakaovrug en verwonder my weer hoe hierdie fluweelsagte lekkerny van daardie sappige produkte gekom het.