Moesontrek na Malana, in Indië se Himachal Pradesh

2024 Outeur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Laas verander: 2024-02-07 04:54

Warm moessonreën het oor Manali, die gewilde oorddorp aan die voet van die Indiese Himalaja in Himachal Pradesh, uitgespoel. Terwyl ek geskuil het in 'n kafee in die hoofstraat van Vashist, oorkant die Beasrivier van Manali af, lees ek van die nabygeleë dorpie Malana. Ten spyte van die feit dat Malana net 13 myl direk van Manali af is, kon Malana nie veel meer verskil van sy verkeersverstopte buurman nie. Hoog in die heuwels van 'n geïsoleerde vallei, is 'n pad naby die dorpie eers in die laaste paar jaar gebou, met die ontwikkeling van die hidrokragprojek op die Malanarivier.

Die mense van Malana glo dat hulle afstam van die leërs van Alexander die Grote, van sy manne wat weggebreek het terwyl hulle deur hierdie gebied gegaan en hulle gevestig het en met plaaslike inwoners getrou het. Die mense daar beoefen ook 'n streng vorm van onaanraakbaarheid en glo dat alle buitestaanders onrein onaantasbares is, hetsy mede-Hindoe-Indiane of buitelanders. Alhoewel Indië die kastestelsel in 1950 grondwetlik afgeskaf het, word dit in werklikheid regdeur die land beoefen. Besoekers is welkom om Malana te besoek, maar hulle kan niks raak behalwe die grond waarop hulle loop nie. Regdeur die dorp, bordjies sê die boete vir die aanraking van die dorp se tempel of mure is 2,500 roepies. Daar is gastehuise aan die rande van Malana wat oop is vir besoekers, maar dit word bestuur deur nie-inboorlinge van Malana. Hulle word nie binne die dorp se werklike omtrek toegelaat nie.

My gidsboek het Malana as 'n daguitstappie-bestemming vanaf Manali gelys, maar ek was so gefassineer deur die klank van die dorpie dat ek besluit het om my tyd te neem en eerder soontoe te trek.

Die Trek van Naggar na Malana

Die trek van vier dae, drie nagte na Malana begin vanaf die dorpie Naggar, 14 myl langs die snelweg suid van Manali. Vanaf Naggar klim die roete tot by die Chanderkani-pas van 12 000 voet. Dit sou in baie seisoene 'n koue trek wees met sneeu, maar ek het gedurende die moesson in Julie gestap. Beslis nie spitstrekseisoen in Himachal Pradesh nie, maar bied sy eie belonings aan, soos ek moes ontdek.

Agentskappe regoor Manali en Vashisht kan gidse en portiers reël om trekkers na Malana te neem, maar ek het gekies vir 'n klein, familiebestuurde, Naggar-gebaseerde agentskap. Nadat ek oor baie jare baie in Indië gereis het, was ek nie senuweeagtig om die meeste dinge alleen te doen nie, maar ek wou nie sonder 'n gids deur die berge trek nie. Aangesien dit 'n kamptog was, sou ek ook 'n tent, slaaptoerusting en alle kos moes saamneem. Ek was vergesel deur 'n gids, Ranjit, en twee portiers-kom-kokke, Ramesh en Umesh. In sommige ander dele van Indië (soos Ladakh) is vrouegidse beskikbaar vir vrouereisigers om te huur. Ek het nie hierdie opsie gehad vir hierdie trek in Himachal Pradesh nie, maar ek het seker gemaak dat dieagentskap by wie ek bespreek het, het goeie resensies en verwysings gehad, en ek het uiteindelik heeltemal gemaklik gevoel in die teenwoordigheid van die drie mans oor vier dae.

Swaar reën oornag en tot in die oggend van dag een het beteken dat ons stadig begin het, maar een voordeel daarvan om die tog vanaf Naggar eerder as Manali te begin, is dat die roete net 'n kort entjie se ry weg is.

Die stap was heeltemal opdraand vir die eerste twee dae, maar dit was nie te steil nie en het deur bosse, weivelde en klein dorpies gegaan. Die eerste dorpie wat ons bereik het, was Rumsu, net 30 minute van Naggar af. Met sy tradisionele kliphuise en houttempel wat in die Himachali-styl gekerf is, is dit 'n ideale daguitstappiebestemming vir reisigers wat nie tyd het vir 'n langer tog vanaf Naggar nie.

Die reën het weer by Rumsu begin en vir die res van die dag aangehou. Maar, Naggar self is byna 6 000 voet, en soos ons in hoogte geklim het, was die reën lekker koel eerder as verstikkend vogtig. Na so 3,5 uur se stap het ons by 'n weiveld uitgekom wat die eerste kampplek was. Daar sou indrukwekkende uitsigte oor die Kullu-vallei gewees het as dit nie gereën het nie, maar die moesson het my 'n verskoning gegee om na my tent terug te trek en vir die aand te lees. Ons was die enigste groep wat daar gekamp het, alhoewel Ranjit vir my gesê het dit is besig in Junie wanneer studente met vakansie is.

Dit het oornag swaar gereën, en hoewel ek dit reggekry het om droog te bly, het die water deur die grondseil van my tent gesypel en die meeste van my besittings deurweek. Gelukkig,een stel klere het bo-op alles gesit, en dit het droog gebly, so ek hoef nie nat klere te dra nie.

Die tweede dag van stap was baie soos die eerste: deur bosse en wei, met wisselvallige reën, opdraand. Ek het begin om die wysheid van trek te bevraagteken tydens die hoogtepunt van die moesson, maar was dankbaar dat daar ten minste geen bloedsuiers was nie.

Dag drie het beter begin, met net 'n bietjie reën. Dit was die dag wat ek aangesê is om na uit te sien, toe ons Malana sou bereik. Maar nie voordat jy die hoë Chanderkani-pas oorsteek nie, wat die Kullu-vallei met die Malana-vallei verbind, wat self met die Parvati-vallei daarbuite verbind. Die dag sou eindig met 'n baie steil afdraande na ons kampplek bo Malana.

Die klim na die pas was verbasend maklik. Ons het sowat 90 minute se stap onder die pas gekamp, maar dit was meestal 'n sagte opdraande stap deur weivelde. Op 12 000 voet is die Chanderkani-pas hoog genoeg dat reisigers duiselig, kortasem kan voel of 'n hoogte-geïnduseerde hoofpyn kan ontwikkel. Ek het nie die hoogte opgemerk nie, maar dit was dalk omdat ek sopas 'n paar weke in Ladakh op 'n hoë hoogte deurgebring het. Reisigers wat van laer hoogtes af kom, moet bewus wees dat hulle dalk onwel kan voel by die Chanderkani-pas, maar dit sal waarskynlik van korte duur wees aangesien die roete binnekort skerp daal. Die maklikste middel vir hoogtesiekte is om af te gaan.

Die reënwolke het weer die uitsigte verbloem, maar daar was darem nie enige sneeu om deur te ploeter nie. Sneeu kan tot in Junie teenwoordig wees, so dit is verstandig om voorbereid te wees vir hierdie togtyd van die jaar.

Die weivelde wat van die pas af lei, was dik van helder, kleurvolle veldblomme en neurie met die geluid van bye. Alhoewel dit nie so bekend soos die Vallei van die Blomme-trek in Uttarakhand is nie, is die blommetapyte hier ewe indrukwekkend. Pers leeubekkies, klein blou vergeet-my-nietjies, geel madeliefies, helderrooi papaweragtige blomme (wat nie papawers was nie), en 'n hele verskeidenheid pienk, pers, blou, geel, rooi blomme wat ek nie kon noem nie op vir elke oomblik van klam ongemak wat ek tot op daardie stadium op die tog gevoel het.

The Descent to Malana

Ons het gestop om ons piekniekmiddagete aan die bopunt van die afdraande paadjie na Malana te eet. Nadat ek 'n paar Himalaja-trekke gedoen het, het ek geweet dat die afdraande dikwels meer uitdagend was as die klim, maar ek het nie heeltemal besef hoe moeilik dit gaan wees nie. Die Naggar na Malana-trek is as "moeisaam" beoordeel, en ná die eerste twee dae het ek gedink dit was onakkuraat. Maar teen die einde van die derde dag het ek verstaan hoekom. Die "pad" van die Chanderkanipas af na Malana was deur dik, hoë blare en oor steil rotse. Die pad deur die Malanavallei was 'n duiselingwekkend steil, lang pad af. Aangesien dit die moessonseisoen was, was die paadjie nat, maar gelukkig het dit op hierdie dag nie veel gereën nie. Na omtrent 'n uur het my bene onbeheersd begin bewe, en ek moes die meeste van die pad af op Ranjit leun. Die hele afdraande het ongeveer vier uur geneem.

Terwyl my gidse kamp opslaan op 'n klein rant bo Malana, het ekhet helder sonsondergang-uitsigte langs die Malana-vallei en na die Parvati-vallei geniet. Die eerste helder aand van die trek.

Die volgende oggend het ons by Malana self ingestap, net tien minute afdraand van die kampplek af. Malana was een van die mees geïsoleerde nedersettings in Himachal Pradesh totdat die pad etlike jare gelede deur die Malana-vallei gebou is, op dieselfde tyd as die hidrokragprojek. Malana-dorpie is die enigste nedersetting in die Malanavallei. Aangesien die inwoners baie geheimsinnig is (en hul eie taal, Kanashi praat), is dit nie bekend hoeveel mense werklik permanent daar woon nie. In elk geval nie meer as 'n paar honderd nie.

Ranjit het my na die tempel gewys, hoewel ons nie binne toegelaat is nie. Ons het verby die skooltjie en die biblioteek gestap, albei toe. 'n Ernstige brand in 2008 het baie van Malana se oudste kulturele besienswaardighede vernietig. Malana het 'n heel ander atmosfeer as ander dorpe in Himachal Pradesh, wat geneig is om baie netjies, netjies en rustig te wees. Alhoewel ek nie onwelkom gevoel het nie, en daar 'n paar ander toeriste rond was, was dit miskien om te weet dat ek beboet sou word vir soveel as om aan 'n muur te raak wat my 'n bietjie ongemaklik laat voel het.

My hele lyf was seer van die vorige dag se afdraande, en ek het verkeerdelik gedink die laaste dag van stap sou maklik wees. Maar ons moes verder afdaal tot by die pad deur die Malanavallei, al was dit hierdie keer op 'n duideliker omskrewe voetpad. Dit het sowat 90 minute geneem om af te daal na die pad aan die onderkant van die Malanavallei, wat langs die steil, witwater Malanarivier geloop het en oor klippe tuimel. Onshet vir 'n verdere twee uur langs die pad gestap en die breër Parvati-vallei bereik, waaruit die Malana-vallei vertak. Toe ons die twee valleie se ontmoetingspunt bereik het, was dit duidelik hoe steil die kante van die Malanavallei is en hoe afgeleë hierdie tak is.

Dit is waar ons bedoel was om ons bakkie te ontmoet om ons die twee-drie uur terug te ry Naggar toe. Maar ons het 'n oproep gekry wat sê die Jeep het 'n pap band en word by die werktuigkundige in die dorp Jhari reggemaak en kon nie die hele pad maak om ons te kom haal nie! So, ons moes nog trappe afstap na Jhari. Ek het teen die einde regtig gehumpel, maar het daarna uitgesien om terug te keer na Vashisht en in die natuurlike, opelug-warmwaterbronne in die middel van die dorp te gaan lê - dit is presies wat ek die volgende dag gedoen het.