Beleef inheemse kultuur in Borneo

2024 Outeur: Cyrus Reynolds | [email protected]. Laas verander: 2024-02-07 04:54

Ek is begroet deur 'n glimlaggende man wat 'n losstaande kop vashou.

Hy het dit aan die ore opgelig sodat ek beter kon kyk. Die ongelukkige vark is uitgestuur net voor ek aangekom het. Twee bruingebrande Iban-mans het dit op die rivieroewer afgeslag ter voorbereiding van my verblyf in hul langhuis. Die ontvangs was bloederig maar vriendelik aangesien meer mense opgedaag het om ons smal kano af te laai. Hulle was bly om my te sien.

Die oggend het begin met 'n ses uur se ry vanaf Kuching, gevolg deur twee ure van 'n vlak rivier in 'n onstabiele kano. Ape het ons inval met gille van die afdak aangekondig. Ons was gelaai met blikkies keroseen, 'n groot vis en 'n paar vreemde groente. Almal is as geskenke gekoop, my gids en ek het gehoop dat dit die langhuishoof sou behaag. Hy sal besluit of ek kan bly of nie. Ek het nagedink oor die ernstige moontlikheid om in die donker rivieraf teruggestuur te word. Moes ek 'n tweede vis gekoop het?

The Iban Longhouse

Die langhuis was 'n kompleks van verhewe terrasse, dierekrale en buitehuise. Dit staan hoog en kyk na die rivieroewer. Ek het al modellanghuise by die Sarawak Cultural Village in Kuching besoek, maar nou het ek myself opgekyk na die regte ding, diep in Borneo. Die Sarawak Toerismeraad het my verblyf genadiglik gereël met 'n moeilik bereikbare langhuis wat selde oopmaak na buitebesoekers. My gashere was Iban, een van baie inheemse groepe in Borneo, waarna gesamentlik na verwys word as die "Dayak"-mense. Sommige Iban woon naby dorpe; intussen boer ander, vis, jag, en krap 'n bestaan uit die oerwoud.

Elke nou en dan terwyl jy op reis is, ervaar jy een van daardie wonderlike oomblikke wat elke besmette insekbyt en slapelose nag die moeite werd maak. Daar is geen rede om met 'n kamera te steur nie - jy weet die geheue kon nooit behoorlik vasgelê word nie.

My aandete was een van daardie oomblikke. Ek het saam met die hoofman en 'n paar van die langhuisouderlinge geëet. Vier van ons het saamgedrom op 'n vierkant vuil linoleum onder 'n sooi kerosine-lantern. Hardehoutkole het in die oop kaggel gesmeul. Op die vloer voor ons was 'n beenvis met tande, 'n swart pot rys, en midin - 'n heerlike oerwoudvaring wat krakerig bly nadat dit gekook is. Ons het saam geëet, met vuil regterhande gryp en gegryp. Miere het in ons visgraat belang gestel, maar niemand het omgegee nie. Geeste was hoog. Soos 'n gereelde praktyk is, het die langhuis 'n finansiële aansporing van die toerismeraad ontvang om my te huisves. 'n Viering was in orde.

Ek het hom toegespreek met die eerbewys van Bapa (vader), en ek het altyd uitgestel na die hoofman terwyl ek geëet en gepraat het. Almal het respekvol gestaan toe hy homself verskoon. Spoor dun en skaars vyf voet hoog, die hoofman was maklik die kleinste van almal in fisiese statuur - maar dit het nie saak gemaak nie. Hy was die baas, patriarg en waarnemende burgemeester van die langhuis. Hy het my keuse van vis van die mark gekomplimenteer, maar gesê: volgende keer,maak dit’n empurau.” Almal het gelag. Inheems aan Sarawak, word Empurau geprys as een van die skaarsste en duurste eetbare visse ter wêreld. 'n Enkele voorbereide vis kan $500 of meer haal.

Toe ons klaar geëet het, was dit tyd om die geskenke aan te bied. Die langhuis het wel elektrisiteit gehad, maar dit is as’n nagedagte aangebring. Drade het los gekruis, en die enkele fluoresserende lig het uit plek gelyk. Ek is vertel hoe dit duur en onprakties is om kanne brandstof stroomop te dra vir die dorstige kragopwekker. Soos die son verdwyn het, het 'n vrou hangende lanterns aangesteek. Almal was bly oor die ekstra kerosine wat ek saamgebring het.

Ek het eers vir die hoof 'n bottel brandewyn gegee, en toe het die kinders 'n kas kaaspoffertjies gekry wat in individuele porsies verdeel is. Ek is afgerig oor watter geskenke om te bring, en soos my gids voorspel het, is dit opreg waardeer. Die hoof het aangedui ek moet die lekkernye uitdeel. Een vir een het kinders met 'n skaam "terima kasih" (dankie) aanvaar en toe met skrik weggehardloop. Die langhuisgesinne het nie aandenkings nodig nie. Wat jy ook al vir geskenke neem, moet verbruikbaar wees en maklik wees om eweredig te versprei. Weerhou daarvan om penne, speelgoed of enigiets wat later 'n dispuut kan veroorsaak, uit te gee.

Wees gereed nadat die geskenke uitgeruil is; dit is wanneer jy dalk 'n besering wil maak of iets.

Ek het opgemerk dat sommige mense hul sarongs, swembroeke en laaipakkies vir tradisionele drag verruil het. In moderne tye loop Dayak-mense nie juis rond in krale en geveerde hooftooisels nie. Die ingewikkelde, kleurvolle ontwerpe word net vir gedrafeeste soos Gawai Dayak, en in my geval, om besoekende toeriste tevrede te stel. Toe hulle klerekas verander het, het die atmosfeer verander.

Ek het gekyk hoe die mans en vroue om die beurt tradisionele danse demonstreer terwyl tromme vir kadens geslaan is. Die krygers se dans met lem en skild was fel en was bedoel om vrees by toeriste en vyande op te wek. Die Iban word gevier as vreeslose krygers wat eens 'n voorliefde gehad het om hul vyande se koppe te bewaar. Al het hulle net primitiewe bewapening gehad, was die Iban 'n nagmerrie vir die inval van Japannese soldate in die 1940's. Ek het hieraan gedink terwyl die oorlogskrete my met opgewondenheid gevul het, maar toe breek my verpligte pretoomblik aan. Ek was opgeveer en het verwag om ook te dans. Die vroue en kinders is deeglik vermaak, maar ek praat steeds met my terapeut daaroor.

My gids het verdwyn na waar hy ook al geslaap het, en my gelaat om die res van die nag te navigeer. Toe hy weg is, sit ek my kamera weg. Ek wou nie hê die gesinne moet soos toeriste-aantreklikhede in hul eie huise voel nie. Almal het gelyk of hulle ontspan wanneer die kamera weg was. In ruil daarvoor is tradisionele klere weggesit. Ek het ook ontspan.

Ongeveer 30 van ons het rondom 'n lapwerk matte op die vloer gesit. Die humiditeit was onderdrukkend. Die meeste mans en baie van die vroue was bostukloos. Mense wou my tatoeëermerke sien en het met trots hulle s’n vir my gewys. Tatoeëring is belangrik en simbolies vir Iban mans en vroue. 'n Persoon se vel vertel stories van hul wedervaringe en lewenservaring. Die prominente bungai terung (aubergineblom) op elke skouer word gegee wanneer 'n jong mangaan na die buiteland op soek na rykdom en kennis. Tattoos bied ook beskerming. Byvoorbeeld, 'n tatoeëermerk van 'n vis beskerm die eienaar teen verdrinking. Ek is vertel hoe 'n spesiale patroon wat op die hande getatoeëer is, beteken dat die eienaar iemand se kop huis toe geneem het.

Ek het daarna begin aandag gee aan hande.

Hierdie langhuisgemeenskap het uitsluitlik die Iban-taal gepraat. Ek kon 'n bietjie in Maleis, ons lingua franca, kommunikeer, maar net een jong man het daarvan gepraat. Maar ongeag die geografie, drie dinge oorbrug alle kultuurgapings op hierdie planeet: eet, drink en rook. Van Sumatra tot Swede, 'n plaaslike wil 'n glas, en dus 'n bietjie van hul kultuur, met jou deel. Glimlag en knik is dalk die enigste vorme van kommunikasie, maar dit maak nie saak nie. Om kos en slegte gewoontes te deel, oortref alles anders om 'n soort vertrouensband tussen mense te bou. My gashere was buitengewoon gretig om te bind.

Ek het verstaan hoekom. Ek het 'n seldsame wegbreek van die weeklikse roetine verteenwoordig, en die speelse Iban-gesinne was gereed om te geniet. Ongelukkig was die enigste maniere waarop ons geweet het om met mekaar te kommunikeer, eet, drink en rook – al drie het tot diep in die nag gegaan. Een vir een het lede die kulturele brug oorgesteek om voor my te sit; almal het goeie bedoelings gehad en iets vir my om te eet. Hulle het alte gereeld 'n bord met blokkies varkvet en 'n glas gedra. Die squishy blokkies is tussen glase tuak geëet - 'n tuisgemaakte spiritus gemaak deur taai rys te fermenteer. Die tou om 'n drankie met my te deel was gevaarlik lank.

Selfs die langhuis waar ouma toe gekom hetsit kruisbeen op die vloer na my toe, haar oë verminder tot splete agter 'n stralende, tandelose glimlag. Sy was kosbaar maar ook die duiwel in vermomming. Sy wou nie net een nie, maar twee lang glase tuak saam met die Westerse besoeker hê. Sy het gegiggel en my armhare ruk toe ek verplig het. Sy was my ondergang, maar ek het nie durf waag om 'n Iban-ouma in die steek te laat nie.

Toe die partytjie 'n crescendo bereik het, het my vriendelike vrywillige tolk vir my gesê hy wil "my vrou wees" in Maleis en het opreg geglimlag terwyl hy my reaksie verwag het. Ek het die res van die nag oor hierdie wending van gebeure nagedink. Het hy net die verkeerde woord isisteri (vrou) gekies in plaas van kawan (vriend) of abang (broer)? Ons kommunikasie was op sy beste morsig. Dan weer het hy by elke geleentheid sy arm om my gesit. Die volgende dag het my gids gebrul van die lag toe ek hom daarvan vertel. Hy het gesê die getroude mans trek vroeër bed toe, wat ek waargeneem het. Die bachelors partytjie egter laat in die nag - wat my nuwe vriend met my wou doen.

Op een of ander onwelvoeglike uur het ek van die partytjie weggekruip na 'n matras wat vir my met 'n muskietnet bedek was. Die ander het na hul kamers getrek. Ek het roerloos in die donker geluister terwyl ongeïdentifiseerde wesens van verskillende groottes na my toe kom kyk het. Toe ek terugdeins, het hulle weggeskarrel met klein kloutjies wat woes krap vir vastrap.

'n Paar uur later het hane pynlik aangekondig dat my oggendoefening sou begin.

Die meeste mans het reeds die klein peperkorrelplantasie gaan oppas. Een het agtergebly en my geleer hoe om 'n blaasgeweer te hanteer. Gespierd, getatoeëer en net 'n sarong gedra, het hy die deel gelyk. Hy kon ook met gemak pyle in die bullseye indruk. Die Iban jag ape en wildevarke vir proteïene, maar deesdae word 'n haelgeweer gebruik. Die antieke, breekaksie-haelgeweer was belangrik vir die voer van die langhuis. Hy het my met trots die wapen laat inspekteer, maar doppe is te skaars om op oefening te mors. Ons het eerder oorgegaan na lemhantering. Ek dink nie my onderwyser sal 'n haelgeweer nodig hê om in die oerwoud te oorleef nie.

Ek het ook sy hande nagegaan vir tatoeëermerke.

Vind 'n Longhouse-ervaring in Borneo

Alhoewel die Iban vriendelik akkommodeer, is dit om baie redes 'n slegte idee om onaangekondig by 'n oerwoud-langhuis op te daag. Kom eerder in kontak met die Sarawak Toerismeraad en vra hulle oor die reël van 'n regte langhuisverblyf. Vir die beste resultate, kom loer persoonlik by hul kantoor in sodra jy in Borneo aankom. Baie van die langhuise kan nie telefonies gekontak word nie. Iemand moet dalk stroomop gaan om reëlings vir jou te tref - laat tyd toe.

Longhouse-gemeenskappe leef in noue kontak, dikwels ver van mediese hulp af. Moenie gaan as jy nie gesond is nie. Selfs die oordra van 'n geval van die snuffel kan gevaarlik wees vir die gesinne.

Longhouse-ervarings is gemeng. Jy kan redelik goed aanvaar dat enige langhuisverblyf wat deur 'n tout of agent aangebied word, 'n ingemaakte ervaring sal wees - sommige is reguit toeriste-lokvalle met webwerwe om verblyf te bespreek. Jou enigste hoop op egtheid is om jou begeertes aan die Sarawak Toerismeraad uit te spreek. Hulle het dieverbindings wat nodig is om uit te reik na afgeleë langhuise, die gemeenskappe wat die finansiële ondersteuning die meeste sal waardeer.

Toeganklikheid is die beste aanduiding van hoeveel toeristeverkeer 'n langhuis ontvang - hoe verder van paaie en dorpe af, hoe groter is die kans vir 'n onvergeetlike ervaring. Neem goeie geskenke vir die hoof, kyk vir handtattoos, en wees voorbereid vir een kleurvolle, gebeurtenisvolle aand!